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10 Consejos para ahorrar luz en tu acuario.

10 Consejos para ahorrar luz en tu acuario.

A continuación te presento 10 consejos que considero bastante útiles para ahorrar luz, en mi caso tuve que ponerlos en práctica debido a lo caro que me llego el recibo de la luz por culpa de este hermoso hobby.

1) Tapa tu acuario: Sin duda alguna el gasto más grande de luz viene de los calentadores de agua que usamos, estos son eléctricos y tienen resistencias que ocupan demasiada luz, cuando destapamos nuestro acuario y la temperatura del ambiente baja o si el lugar es muy fresco, la temperatura se va a perder más rápido y tu calentador (espero automático) va a prender más seguido. Una tapa lo creas o no reduce bastante las veces que prende el calentador.

Asombroso diseño plantado de "Softscape" , autor: Maciej Grzywna

Tierra de Magia

Maciej Grzywna titula este proyecto como "Magicznej Krainy", que en Polaco significa "Tierra de Magia". A diferencia del estilo al que más estamos acostumbrados en México que es en base a troncos y piedras, en los diseños Alemanes las plantas son en sí el centro del diseño, dando color y vida como el mismo autor pretende según dijo en la presentación del mismo.

Como evitar algas en nuestro acuario

Uno de los dolores de cabeza más comunes en todo acuarista son las algas, es bastante común que la explosión de algas en acuarios que no estan bien equilibrados suceda, cuando esto pasa suele ser realmente difícil eliminarlas por completo, algunos expertos recomiendan comenzar de nuevo desde el principio, es decir, desmontar y volver a montar todo.

Sin embargo existen diveras formas y métodos que nos ayudarán a librarnos de las algas, si bien depende de varios factores que veremos a continuación, incluído el tipo de alga contra el que vamos a pelear. Es necesario también entender que si realizamos un buen proceso de ciclado y no sobrepoblamos nuestro acuario, probablemente no suframos con problemas de algas. Cuidar la iluminación y el tipo de la misma es fundamental.

Introducción

Los acuariófilos toman como medidas limpiar los cristales con imanes, hacer cambios de aguas, introducir peces y caracoles comedores de algas, reducir el número de horas de luz, utilización de productos antialgas, etc, pero no se dan cuenta que todo esto no hará mas que retrasar unos días la nueva aparición de algas y así durante semanas y meses hasta que se da uno por vencido. La solución es eliminar el problema desde la raíz. Por suerte la acuariofilia moderna ha avanzado mucho en este campo y hoy en día se puede jugar con dos parámetros a mi juicio fundamentales para poder controlar ( y no eliminar) a las algas. Los dos paráetros que hay que manejar son:

1. Hacer todo lo posible para que las plantas se desarrollen de una manera adecuada.

2. Mantener una relación correcta de los nutrientes.

-En la primera opción, veremos que en los acuarios donde las plantas se desarrollan a buen ritmo, las algas s ven reducidas a lo mínimo. Eso es debido a que las plantas y las algas se hacen la competencia. O crecen unas o crecen las otras. Si las condiciones de nuestro acuario son las adecuadas, las plantas al ser seres superiores tienen ventaja sobre las algas. Sin embargo en todo ecosistema desequilibrado serían las algas, seres inferiores, y por tanto con menores requerimientos para reproducirse, los que tomarían ventaja. Esta es una ley que podéis ver en cualquier ecosistema natural, ya pasó con la extinción de los dinosaurios, al final sobrevivieron los que en teoría eran seres inferiores.

Así pues, hay que hacer todo lo posible para que las plantas crezcan a gusto. Para ello necesitaremos una cantidad de luz de entre 0,5-1w por cada litro de agua(existe la errónea creencia de que las algas surgen cuanto mas se incrementa la luz, esto es falso ya que cualquiera puede comprobar en acuarios que con incluso 1,5w/l pueden estar libres de algas perfectamente, y ello es debido a que las plantas están viviendo sanas y haciendo la competencia a las algas), también es necesario para cuidar las plantas, incrementar la cantidad de CO2 en el acuario. El CO2, además de ser un factor esencial en la fotosíntesis de las plantas, también ayuda a bajar el Ph. Estableciendo unas condiciones más adecuadas para las plantas y más molestas para las algas. En la mayoría de los acuarios donde no se agrega CO2, suele haber problemas de algas.

La alimentación de las plantas también es muy importante para su buen desarrollo. Si falta algún nutriente, las plantas no podrán realizar la fotosíntesis, y con ello no podrán alimentarse de los demás nutrientes que hay en el acuario, acumulándose la materia orgánica cada vez mas. El resultado como no, será la proliferación de las algas.

-El segundo parámetro nos indica la relación de equilibrio que debe de existir siempre entre los nitratos (NO3) y los fosfatos(PO4). Existen en todos los acuarios una estrecha relación entre estos dos nutrientes. Suelen guardar una proporción de 10 a 1 a favor del NO3, pero no tiene por qué ser exacta ni darse así en todos los acuarios, pero si que la podemos tener en cuenta como una aproximación. En cuanto uno escasea, se excede o simplemente rompe esa relación, aparecerán unos tipos u otros de algas (como veremos más adelante) en función de cual de ellos sea el que se exceda. Es decir podemos tener 10 mg/l de NO3 Y 1 mg/l de PO4, como también 5 mg/l de NO3 y 0,5 mg/l de PO4, aunque a mi la que mejores resultados me da es la de NO3 0-5mg/l y PO4 0,1 mg/l. Lo ideal es tener unos valores bajos pero constantes de nutrientes, entre otras cosas porque a las plantas no les gustan las altas concentraciones de estos. Daros cuenta que en su hábitat natural estos nutrientes se encuentran en cantidades muy inferiores a las que tenemos en nuestros acuarios. Para conseguir unos valores tan bajos de estos nutrientes , será necesario mantener una población baja de peces y alimentar tan solo una vez al día con alimentos secos bajos en fósforo.

A continuación os indicamos los tipos de algas más conocidos, las causas de su aparición y cómo reducirlas

Punto verde

Es un alga que crece regularmente sobre los vidrios aunque suele atacar también las hojas de nuestras plantas, algunas plantas como las anubias son más vulnerables a los ataques por la superficie de las hojas y su lento crecimiento. Esta es una de las algas más comunes y más difíciles de erradicar puesto que aunque limpiar el vidrio es fácil eliminar el remanente de las hojas no lo es, para esto te recomendamos podar las hojas más afectas y esperar a que crezcan nuevas.

Origen:

Suelen aparecer por un desequilibrio NO3/PO4 a favor de los primeros, ya sea por un exceso de NO3 o por una deficiencia de PO4. Por ejemplo NO3 20mg/l y PO4 0,1 mg/l NO3 10 mg/l y PO4 0mg/l.

Control:

Se puede reducir su proliferación haciendo un cambio de agua de un 25% cada dos días( mejor que uno de 50% ya que así evitamos cambios bruscos a los peces) hasta reducir los NO3 y añadiendo después de cada cambio de agua fosfato monopotásico.

Algas filamentosas verdes

Aparecen con relativa facilidad y se puede decir que son las antagónicas de las puntos verdes. Un desequilibrio a la izquierda de la relación NO3/PO4, punto verde, un desequilibrio a la derecha, filamentosas verdes. Casi siempre van a aparecer o unas u otras.

Origen:

Se originan ante un exceso de fosfatos o una carencia de nitratos: NO3: 0 mg/l y PO4: 0,5mg/l NO3: 5mg/l y PO4: 2 mg/l

Control:

Hacer cambios de agua hasta reducir los fosfatos y aportar porteriormente nitrato potásico. Algunos peces como el otocinclus, mollies, plecostomus, y las gambas son buenas comedoras de esta clase de algas. Evitar dar de comer con papillas caseras que tienen altos contenidos en fosfatos y alimentar con alimentación seca baja en fosfato una vez al día. Sifonear la grava del acuario en cada cambio de agua

Unicelulares

Aparecen en suspensión en el agua haciendo que esta adquiera un color verdoso, en cuyo caso extremo no deja ver la decoración ni los peces del acuario a poca distancia.

Origen:

La principal causa de su aparición es la luz solar. A ello también le repercute un exceso de nutrientes, aunque yo las he llegado a tener con pocos nutrientes y con luz solar y afloraron igualmente. Aparecen además en acuarios con ausencia de plantas de rápido crecimiento. Otra causa es la aparición de amoniaco en los acuarios jóvenes o sin ciclar. Es por ello que al realizar cambios de agua para intentar acabar con ella, lo único que conseguimos es incrementarla, ya que los cambios continuos de agua hacen que se ralentice el ciclado.

Control:

-Filtrar el agua con filtros UV, aunque no todo el mundo puede permitirse un filtro de esta clase ni se lo quiere comprar por una vez que surja esta alga. Siempre se intentan otros métodos. -Tapar el acuario para que no le llegue ninguna fuente de luz, durante 5 días. -Se está probando el uso de aspirina ( ác.acetilsalicílico) en el control de esta alga con diferentes resultados. -También el uso de ramas de sauce hace que esta alga desaparezca. Esto es debido a que el sauce es un excelente consumidor de NH3, mucho más que la plantas acuáticas, además de gustar de lugares pantanosos. Otra cualidad del sauce es que contiene acetilsalicílico por lo que puede inhibir a las algas unicelulares. Yo lo he empleado con diferentes ramas, dando resultados positivos en tres casos y en otro no se notó resultado. -Poblar el acuario con plantas de rápido crecimiento que adsorban los nutrientes del agua directamente y no de la grava como otras. La cola de zorro, Egeria densa, Cabomba caroliana, son ejemplos de buenas consumidoras.

Cianobacteria

No son algas propiamente dichas, sino más bien bacterias fotosintéticas con estructura algal. Son de un color verde azulado y tienen forma mucosa.

Origen:

Aparecen cuando hay un exceso de PO4 o una carencia de NO3. Son muy comunes en acuarios muy plantados con plantas de crecimiento rápido ya que agotan los nitratos rápidamente y también en acuarios donde se aporta comida en papilla hecha de forma casera. Otras causas son una mala circulación del agua y acumulación de materia orgánica en la grava, produciéndose ambientes anaeróbicos.(poca o nula cantidad de oxígeno).

Control:

-Hacer cambios de agua de hasta un 50% para cambiar el agua vieja por una nueva oxigenada y limpia de nutrientes. -Agregar nitrato potásico para restablecer el equilibrio. -Sifonear la ciano y eliminarla manualmente toda la que podamos. -Tapar el acuario durante tres días. -Aplicar eritromicina 500mg.Es un antibacteriano por lo que también os elimina a las bacterias buenas. Es mejor aplicarlo en los tres días de apagado del acuario y además añadir nitrato potásico(1g cada 200 litros) La eritromicina se aplica 1 pastilla cada 100 litros, una vez al día durante esos tres días. En la farmacia os pueden pedir receta médica, a mi me la pidieron pero les dije que era para tratar unas algas y me la dieron.

El co2 en los acuarios.

Compendio bibliográfico para los miembros del club de acuariofilos potosinos (sin censura)… espero les sirva.

El carbono y su importancia en las plantas:

El carbono no solo es el nutriente más importante para las plantas en el acuario, como elemento básico de la estructura orgánica, si no que dentro de sus variados compuestos también influye en el balance de carbonatos en el agua y por lo tanto en su PH.

A diferencia de las plantas terrestres que solo pueden absorber co2 del aire las plantas acuáticas disponen como nutriente un complicado sistema carbónico. Las plantas sumergidas pueden cubrir sus requerimientos de carbono de muy diversas maneras:

  1. Del dióxido de carbono libre tal cual como lo hacen las plantas terrestres.
  2. De las moléculas del ácido carbónico (H2CO3).
  3. De la absorción de bicarbonato cálcico.
  4. Mediante la absorción de HCO3.
  5. Mediante la absorción de CO3.

Debido a las cualidades de un acuario y que por lo general esta habitado además por peces solo es viable la adición de dióxido de carbono libre CO2 y de ácido carbónico así que agregar de otra manera se nos mueren los pinches peces jeje o nos fluctúan los valores como el KH GH.

También está la opción de agregar glutaraldehido como el CO2 liquido de la marca seachem.

El dióxido de carbono gaseoso se disuelve fácilmente en el agua (99.3%) y otro tanto se disocia para formar ácido carbónico (0.7%).

Al fin de asegurar un acuario plantado sano y seguro para nuestros peces se deben cumplir los siguientes criterios:

  1. El PH se debe estabilizar en una zona neutra.
  2. En un acuario plantado en condiciones normales esto se puede lograr mediante el abono de CO2 las necesidades de co2 de nuestro acuario depende de un chingo de factores así que no salgan cola mamada de que yo le calculo al ojo estos factores son:
    • A. Intensidad luminosa.
    • B. Dureza de carbonatos.
    • C. Volumen de agua.
    • D. Cantidad de plantas.
    • E. Población piscícola.
    • F. Temperatura del agua.
    • G. Movimiento del agua.
    • H. Sustrato del fondo.
    • I. Alimentación.
    • J. Filtrado.

    La regulación del CO2 solo puede tener lugar mediante mediciones exactas del contenido de carbonato y el PH.
  3. Para estabilizar un suministro continuado de co2 la dureza de carbonato debe ser como mínimo 3 a 4° kh.
  4. El contenido de co2 debe ser absolutamente constante es decir en lo posible no tener oscilaciones el problema no es si a las plantas reciben 5 o 20 mg/l de co2 si no las fluctuaciones de ph que esto puede genera y las repercusiones en los habitantes de nuestros acuarios. Les agrego una pequeña tabla en la cual pueden ver cuál sería la concentración óptima de co2 para su acuario según su KH


    estas son las bases científicas básicas para lo que viene a continuación que es el uso práctico dentro del acuario y que tratare de explicar lo mejor posible no soy experto soy un aficionado más solo que un poco curioso jeje así que paciencia que no lo sé todo pero no me gusta inventármelo tampoco.

¿Cuándo es necesario usar co2 como abono apara nuestras plantas?

Pues la respuesta depende de lo que tengamos o lo que queramos así de sencillo, si tenemos un acuario con una iluminación media y sin plantas complicadas no será necesario si bien su uso no es necesario tampoco es perjudicial pues facilita la fotosíntesis (menos acelerada por lógica) y, por lo general a muchas algas el CO2 no las sienta muy bien. Que plantas por lo general no necesitan co2 en teoría serían las de crecimiento lento aun que recuerden si tiene buena luz y no lo agragan las plantas buscaran de donde obtenerlo y lo obtendrían del bicarbonato cálcico y eso generaría un aumento de ph.

Si por el contrario tenemos una muy buena iluminación y queremos tener un verdadero jardín acuático con plantas de muchas variedades y complicadas su uso será imprescindible.

Lo que si tendremos que tener muy en cuenta es que LUZ, CO2 Y ABONADO VAN LIGADOS Y EN ESCALA, si el primero de ellos falla no será necesario el resto. Luego por que andan llorando que se les llena de algas el acuario y quieren culpara al poderoso dios Helios o pretextos más.

Fuentes de co2 para nuestras plantas.

Tenemos 3 maneras de obtenerlo, casero o profesional (comprado) y liquido la elección de uno u otro dependerá de que tan pobre seamos o cuanto nos guste el nuestro vicio y del tamaño del acuario pues el casero es poco efectivo y en acuarios mayores de 60 litros deja de ser efectivo yo tengo uno de 250lts y lo uso porque soy pobre el líquido es mucho menos efectico que el agregado en gas yo lo recomiendo más como un complemento que como un substituto.

Co2 casero a base de levadura y azúcar.

Les voy a hablar solo de este método de co2 casero pues es el que yo uso y al que a mi parecer es menos peligros pues las presiones y químicos que se usan son mas seguros que otros métodos como el de bicarbonato y ácido cítrico o el uso de extintores de co2 modificados o los cilindros de gotcha.

El co2 casero se logra mediante la producción de co2 por la levadura de pan al realizar la fermentación del azúcar.

Que se necesita para hacerlo:

  1. una botella de 2lts y otra de 1/2lts de refresco de preferencia pues son las más resistentes.
  2. Manguera de aireador.
  3. Una válvula anti-retorno.
  4. Un difusor ya sea casero o comprado.

Se sellan bien los agujeros por donde se pasó la manguera para evitar fugas con silicona y se arma como en la imagen.

La mezcla se realiza con levadura para pan como lo digo con levadura no con “soda”

Para la mezcla se necesita:

  1. 1 litro de agua de garrafón templada.
  2. Una taza de azúcar.
  3. una cucharadita cafetera de levadura.

Se mezcla el agua y el azúcar y una vez hecha la mezcla se agrega la levadura y se agita bien posteriormente transcurridas una horas se empezara a producir el co2

Así debe de quedar la botella de agua de medio litro nos sirve como un pre filtro para evitar contaminar el agua del acuario y limpiar algo el co2 producido.

La mezcla puede durar un par de semanas, nada más. Un par de días antes de cumplir las dos semanas, se debe preparar nueva mezcla en la botella y cambiarla.

Uso de co2 profesional (comprado)

Sin lugar a dudas es la mejor forma de distribuir CO2 a nuestro acuario, sin embargo también es la menos económica.

Se pueden comprar todos los elementos por separado o en kit.

Los hays en kit sencillos como este

O sistemas mega profesionales como este otro con controladores de ph solenoides electrónicos reactores de co2 e.t.c pero pues con muchas ventajas pero un elevado costo.

Tipos de difusores:

De vidrio con piedra cerámica. Es de los más comunes funciona descomponiendo el co2 en múltiples micro burbujas y facilitando la disolución del co2 en el agua.

De vidrio combinado con espiral. Este la ventaja que tiene es que logra un contacto más prolongado de la burbuja de co2 al hacer circular la burbuja por un espiral antes de hacerla pasar por la piedra difusora

Atomizador. Este aparato va agregado al retorno del filtro externo y su funcionamiento es similar al difusor cerámico con la única diferencia que el CO2 necesita muchísima más presión para atravesar la cámara cerámica. Una vez atravesada el CO2 salen micro burbujas que se unen al flujo de agua de salida del filtro esparciéndose de manera similar a cuando se utiliza un spray. En la actualidad parece ser uno de los sistemas de disolución que más ahorra CO2 y que mejor asimilado es por las plantas.

Escalera de difusión. El CO2 llega a una escalera y va ascendiendo a través de ella. Lo que se pretende con este sistema es que la burbuja pase el mayor tiempo posible en la escalera para que vaya reduciendo su tamaño y, por tanto, disolviéndose con el agua del acuario

Reactor de co2. El objetivo de éste es disolver las burbujas de CO2, bombeando grandes cantidades de agua a contracorriente en el interior de un cilindro. Loa hay externos interno caseros o comerciales

Otras formas de agregar co2.

CO2 Líquido:

Digamos que el abonado de CO2 se hace de manera líquida. Los debates sobre su eficacia son interminables... lo que si queda claro es que como antialgas da bastantes buenos resultados. Su compuesto principal es glutaraldehído al 2%. El Flourish Excel de Seachem o el Carbon Plus de Azoo son 2 formatos comerciales de este producto.

Pastillas de CO2.

Son tabletas efervescentes que se van disolviendo lentamente y soltando el CO2 al tanque. Su eficacia es relativa y, de usarse, en acuarios muy pequeños.

CO2 electrolítico

El sistema consiste en una reacción Oxido Reducción (Redox) en la cual se "separa" el agua en hidrogeno y oxígeno. Se realiza por electrolisis del agua (similar a los sistemas de generación de hidrogeno) los dos electrodos que se utilizan son carbono (ánodo) y acero inoxidable (cátodo). El carbono lo aporta el grafito. El oxígeno generado reacciona con el carbono (ánodo) y forma CO2. Es más si uno se pasa con la tensión o densidad de corriente en el sistema se generará más gas oxigeno que el que reacciona con el carbono por lo que el gas generado es una mezcla de O2 H2 y CO.

Iluminación de Acuarios: Espectro e intensidad - Parte 1

La Iluminación del acuario no sólo mejora la apariencia del mismo, sino que también ayuda a mejorar la salud general de sus peces, plantas e invertebrados. En el diseño de un sistema de iluminación para su acuario, usted debe tratar de replicar - tan cerca como sea posible - las condiciones en que sus peces vivirían de forma natural o salvaje. Afortunadamente, los avances tecnológicos en iluminación para acuario en la última década han simplificado significativamente la tarea de simular las condiciones naturales. Este artículo de dos partes le explicará las características de la luz para poder replicar las condiciones naturales de luz ya sea para agua dulce o para acuarios de arrecife.

Iluminación de Acuarios: Espectro e intensidad - Parte 2

Este artículo es la continuación de Iluminación de Acuarios: Espectro e intensidad - Parte 1

Acuarios de Peces sin plantas

La iluminación en un acuario de peces sólo proporciona al pez un ciclo de día y noche simulado necesario para la salud en general. Sin embargo, ya que los peces son organismos que no son fotogénicos, el espectro de luz e intensidad en un acuario de solo peces no son tan vitales para la salud como en un acuario de arrecife o plantado. Por lo tanto, el sistema de iluminación para un acuario de peces sólo puede ser diseñado en torno a otros factores tales como el costo y la estética.

Los Parámetros ideales en un Acuario

Es importante conocer los parametros de nuestro acuario para eso puedes revisar nuestro artículo; Introducción a los Parámetros del Agua é Introducción al "Ciclo del Nitrógeno".

Para poder determinar los parámetros ideales de un acuario lo primero que tenemos que definir son los organismos que vivirán en el, basados en las elecciones más comunes de los acuaristas, diseñamos la siguiente tabla que sirve perfectamente para darse una idea de como se manejan los parámetros del agua.

Parámetro Acuarios Comunitarios Cíclidos Africanos Plantado Agua dulce & Discos Salobre Estanque
Temperatura 26 - 28°C 26 - 28°C 28 - 30°C 28 - 30°F 24 - 26°C
pH 6.5 - 7.5 7.8 - 8.5 6.0 - 7.5 7.5 - 8.4 6.5 - 7.5
Amonia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nitritos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nitratos < 50 ppm < 50 ppm < 30 ppm < 50 ppm < 50 ppm
Alcalinidad (Dureza de Carbonatos) 4 - 8 KH 10 - 18 KH 3 - 8 KH 10 - 18 KH 4 - 8 KH
Dureza general 4 - 12 GH 12 - 20 GH 3 - 8 GH 12 - 20 GH 4 - 12 GH

Parámetros marinos

La siguiente tabla es una guía general de los parámetros del agua aceptable, varía para los diferentes tipos de acuarios marinos tropicales. Algunos tipos de montaje, como FOWLR (Fish Only With Live Rock, Peces únicamente con roca viva) tienen una gama más amplia de parámetros que un acuario de arrecife. Esto es debido a la naturaleza delicada de los corales e invertebrados que se mantienen normalmente en un acuario de arrecife. Algunas especies de peces, plantas o invertebrados pueden tener requisitos especiales, así que por favor revise la descripción de cada especie en particular para obtener información más específica y detallada. Como referencia también hemos proporcionado las condiciones medias de agua en los arrecifes de coral tropical en todo el mundo.

Parámetro Recomendado:
Acuario con corales
Recomendado:
Acuario FOWLR
Promedio:
Acuario con corales
Gravedad Específica 1.023 - 1.025 1.020 - 1.025 1.025
Temperatura 72 - 78°F 72 - 78°F 82°F
pH 8.1 - 8.4 8.1 - 8.4 8.0 - 8.5
Alcalinidad 8 - 12 dKH 8 - 12 dKH 6 - 8 dKH
Amonia (NH3) Indetectable Indetectable 0
Nitritos (NO2) Indetectable Indetectable 0
Nitratos - Nitrogeno (NO3) < 1.0 ppm < 30 ppm 0.25 ppm
Fosfatos (PO4) < 0.2 ppm < 1.0 ppm 0.13 ppm
Calcio 350 - 450 ppm 350 - 450 ppm 380 - 420 ppm
Magnesio 1250 - 1350 ppm 1150 - 1350 ppm 1300 ppm
Iodo 0.06 - 0.10 ppm 0.04 - 0.10 ppm 0.06 ppm
Estroncio 8 - 14 ppm 4 - 10 ppm 8 - 10 ppm

Receta de Sustrato Casero

Creo que muchos preguntan por los sustratos nutritivos, voy compartir mi experiencia en cuanto a los caseros, después de investigar en muchos foros y en la red, me decidí a hacer mi propia mezcla ya que la pecera que tenía en ese momento era de 400 lts y llenarla con alguno comercial esta fuera de mi presupuesto, y después de tanta prueba y error fui encontrando la dosis adecuada, "ojo" esto me funciona a mi y es solo mi experiencia no quiere decir que es lo mejor o que así tiene que ser:

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