Uno de los dolores de cabeza más comunes en todo acuarista son las algas, es bastante común que la explosión de algas en acuarios que no estan bien equilibrados suceda, cuando esto pasa suele ser realmente difícil eliminarlas por completo, algunos expertos recomiendan comenzar de nuevo desde el principio, es decir, desmontar y volver a montar todo.

Sin embargo existen diveras formas y métodos que nos ayudarán a librarnos de las algas, si bien depende de varios factores que veremos a continuación, incluído el tipo de alga contra el que vamos a pelear. Es necesario también entender que si realizamos un buen proceso de ciclado y no sobrepoblamos nuestro acuario, probablemente no suframos con problemas de algas. Cuidar la iluminación y el tipo de la misma es fundamental.

Introducción

Los acuariófilos toman como medidas limpiar los cristales con imanes, hacer cambios de aguas, introducir peces y caracoles comedores de algas, reducir el número de horas de luz, utilización de productos antialgas, etc, pero no se dan cuenta que todo esto no hará mas que retrasar unos días la nueva aparición de algas y así durante semanas y meses hasta que se da uno por vencido. La solución es eliminar el problema desde la raíz. Por suerte la acuariofilia moderna ha avanzado mucho en este campo y hoy en día se puede jugar con dos parámetros a mi juicio fundamentales para poder controlar ( y no eliminar) a las algas. Los dos paráetros que hay que manejar son:

1. Hacer todo lo posible para que las plantas se desarrollen de una manera adecuada.

2. Mantener una relación correcta de los nutrientes.

-En la primera opción, veremos que en los acuarios donde las plantas se desarrollan a buen ritmo, las algas s ven reducidas a lo mínimo. Eso es debido a que las plantas y las algas se hacen la competencia. O crecen unas o crecen las otras. Si las condiciones de nuestro acuario son las adecuadas, las plantas al ser seres superiores tienen ventaja sobre las algas. Sin embargo en todo ecosistema desequilibrado serían las algas, seres inferiores, y por tanto con menores requerimientos para reproducirse, los que tomarían ventaja. Esta es una ley que podéis ver en cualquier ecosistema natural, ya pasó con la extinción de los dinosaurios, al final sobrevivieron los que en teoría eran seres inferiores.

Así pues, hay que hacer todo lo posible para que las plantas crezcan a gusto. Para ello necesitaremos una cantidad de luz de entre 0,5-1w por cada litro de agua(existe la errónea creencia de que las algas surgen cuanto mas se incrementa la luz, esto es falso ya que cualquiera puede comprobar en acuarios que con incluso 1,5w/l pueden estar libres de algas perfectamente, y ello es debido a que las plantas están viviendo sanas y haciendo la competencia a las algas), también es necesario para cuidar las plantas, incrementar la cantidad de CO2 en el acuario. El CO2, además de ser un factor esencial en la fotosíntesis de las plantas, también ayuda a bajar el Ph. Estableciendo unas condiciones más adecuadas para las plantas y más molestas para las algas. En la mayoría de los acuarios donde no se agrega CO2, suele haber problemas de algas.

La alimentación de las plantas también es muy importante para su buen desarrollo. Si falta algún nutriente, las plantas no podrán realizar la fotosíntesis, y con ello no podrán alimentarse de los demás nutrientes que hay en el acuario, acumulándose la materia orgánica cada vez mas. El resultado como no, será la proliferación de las algas.

-El segundo parámetro nos indica la relación de equilibrio que debe de existir siempre entre los nitratos (NO3) y los fosfatos(PO4). Existen en todos los acuarios una estrecha relación entre estos dos nutrientes. Suelen guardar una proporción de 10 a 1 a favor del NO3, pero no tiene por qué ser exacta ni darse así en todos los acuarios, pero si que la podemos tener en cuenta como una aproximación. En cuanto uno escasea, se excede o simplemente rompe esa relación, aparecerán unos tipos u otros de algas (como veremos más adelante) en función de cual de ellos sea el que se exceda. Es decir podemos tener 10 mg/l de NO3 Y 1 mg/l de PO4, como también 5 mg/l de NO3 y 0,5 mg/l de PO4, aunque a mi la que mejores resultados me da es la de NO3 0-5mg/l y PO4 0,1 mg/l. Lo ideal es tener unos valores bajos pero constantes de nutrientes, entre otras cosas porque a las plantas no les gustan las altas concentraciones de estos. Daros cuenta que en su hábitat natural estos nutrientes se encuentran en cantidades muy inferiores a las que tenemos en nuestros acuarios. Para conseguir unos valores tan bajos de estos nutrientes , será necesario mantener una población baja de peces y alimentar tan solo una vez al día con alimentos secos bajos en fósforo.

A continuación os indicamos los tipos de algas más conocidos, las causas de su aparición y cómo reducirlas

Punto verde

Es un alga que crece regularmente sobre los vidrios aunque suele atacar también las hojas de nuestras plantas, algunas plantas como las anubias son más vulnerables a los ataques por la superficie de las hojas y su lento crecimiento. Esta es una de las algas más comunes y más difíciles de erradicar puesto que aunque limpiar el vidrio es fácil eliminar el remanente de las hojas no lo es, para esto te recomendamos podar las hojas más afectas y esperar a que crezcan nuevas.

Origen:

Suelen aparecer por un desequilibrio NO3/PO4 a favor de los primeros, ya sea por un exceso de NO3 o por una deficiencia de PO4. Por ejemplo NO3 20mg/l y PO4 0,1 mg/l NO3 10 mg/l y PO4 0mg/l.

Control:

Se puede reducir su proliferación haciendo un cambio de agua de un 25% cada dos días( mejor que uno de 50% ya que así evitamos cambios bruscos a los peces) hasta reducir los NO3 y añadiendo después de cada cambio de agua fosfato monopotásico.

Algas filamentosas verdes

Aparecen con relativa facilidad y se puede decir que son las antagónicas de las puntos verdes. Un desequilibrio a la izquierda de la relación NO3/PO4, punto verde, un desequilibrio a la derecha, filamentosas verdes. Casi siempre van a aparecer o unas u otras.

Origen:

Se originan ante un exceso de fosfatos o una carencia de nitratos: NO3: 0 mg/l y PO4: 0,5mg/l NO3: 5mg/l y PO4: 2 mg/l

Control:

Hacer cambios de agua hasta reducir los fosfatos y aportar porteriormente nitrato potásico. Algunos peces como el otocinclus, mollies, plecostomus, y las gambas son buenas comedoras de esta clase de algas. Evitar dar de comer con papillas caseras que tienen altos contenidos en fosfatos y alimentar con alimentación seca baja en fosfato una vez al día. Sifonear la grava del acuario en cada cambio de agua

Unicelulares

Aparecen en suspensión en el agua haciendo que esta adquiera un color verdoso, en cuyo caso extremo no deja ver la decoración ni los peces del acuario a poca distancia.

Origen:

La principal causa de su aparición es la luz solar. A ello también le repercute un exceso de nutrientes, aunque yo las he llegado a tener con pocos nutrientes y con luz solar y afloraron igualmente. Aparecen además en acuarios con ausencia de plantas de rápido crecimiento. Otra causa es la aparición de amoniaco en los acuarios jóvenes o sin ciclar. Es por ello que al realizar cambios de agua para intentar acabar con ella, lo único que conseguimos es incrementarla, ya que los cambios continuos de agua hacen que se ralentice el ciclado.

Control:

-Filtrar el agua con filtros UV, aunque no todo el mundo puede permitirse un filtro de esta clase ni se lo quiere comprar por una vez que surja esta alga. Siempre se intentan otros métodos. -Tapar el acuario para que no le llegue ninguna fuente de luz, durante 5 días. -Se está probando el uso de aspirina ( ác.acetilsalicílico) en el control de esta alga con diferentes resultados. -También el uso de ramas de sauce hace que esta alga desaparezca. Esto es debido a que el sauce es un excelente consumidor de NH3, mucho más que la plantas acuáticas, además de gustar de lugares pantanosos. Otra cualidad del sauce es que contiene acetilsalicílico por lo que puede inhibir a las algas unicelulares. Yo lo he empleado con diferentes ramas, dando resultados positivos en tres casos y en otro no se notó resultado. -Poblar el acuario con plantas de rápido crecimiento que adsorban los nutrientes del agua directamente y no de la grava como otras. La cola de zorro, Egeria densa, Cabomba caroliana, son ejemplos de buenas consumidoras.

Cianobacteria

No son algas propiamente dichas, sino más bien bacterias fotosintéticas con estructura algal. Son de un color verde azulado y tienen forma mucosa.

Origen:

Aparecen cuando hay un exceso de PO4 o una carencia de NO3. Son muy comunes en acuarios muy plantados con plantas de crecimiento rápido ya que agotan los nitratos rápidamente y también en acuarios donde se aporta comida en papilla hecha de forma casera. Otras causas son una mala circulación del agua y acumulación de materia orgánica en la grava, produciéndose ambientes anaeróbicos.(poca o nula cantidad de oxígeno).

Control:

-Hacer cambios de agua de hasta un 50% para cambiar el agua vieja por una nueva oxigenada y limpia de nutrientes. -Agregar nitrato potásico para restablecer el equilibrio. -Sifonear la ciano y eliminarla manualmente toda la que podamos. -Tapar el acuario durante tres días. -Aplicar eritromicina 500mg.Es un antibacteriano por lo que también os elimina a las bacterias buenas. Es mejor aplicarlo en los tres días de apagado del acuario y además añadir nitrato potásico(1g cada 200 litros) La eritromicina se aplica 1 pastilla cada 100 litros, una vez al día durante esos tres días. En la farmacia os pueden pedir receta médica, a mi me la pidieron pero les dije que era para tratar unas algas y me la dieron.

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