Sin duda alguna uno de los atractivos más interesantes de la acuariofilia es la posibilidad de manejar acuarios plantados, estos han ido evolucionando gracias a técnicas holandesas, alemanas y sobre todo en epocas recientes a técnicas Orientales, que si bien han realizado este arte desde hace mucho, tuvieron un boom durante los años 90´s.

Hacer un plantado es realemente una labor difícil puesto que en la mayoría de los acuarios de nuestra ciudad nos ofrecerán (si es que lo hacen) una gama baja de plantas muy limitada, casi siempre de requerimientos muy bajos. Esto dificulta la labor del acuarista puesto que la gama de plantas disponible es baja por no decir nula. Es hasta épocas recientes donde gracias al boom de las redes sociales y el internet, los acuaristas han comenzado a tener al alcance un mayor número de especies para plantar, cultivar y reproducir de forma amateur y profesional.

Tener un plantado no es solo colocar sustrato, agua y plantas en una urna bajo una lampara, lograr el equilibrio que nos brinde un plantado libre de algas requiere trabajo y conocimiento. Cada detalle es de suma importancia, el sustrato por ejemplo y normalmente los sustratos caseros son realizados al tanteo, los buenos sustratos caseros son logrados después de muchas pruebas y error para lograr el balance necesario, la consistencia necesaria y muchas otras cosas que alguien que busca crear el sustrato «ideal» estará examinando constantemente. Sin embargo para muchos de los principantes y profesionales existe una gama amplia de sustratos comerciales que ahora estan al alcance de miles de usuarios gracias a internet o algunos acuarios locales especializados.

Por lo tanto si estas comenzando en este hobby y quieres realizar un acuario plantado, no busques usar sustrato casero la primera vez, es mucho mejor que compres un sustrato comercial para adquirir un poco más de experiencia. Después al probar un sustrato casero podrás tomar como referencia tu experiencia con un sustrato que funciona porque ha sido probado de muchas formas. En lo personal a mi me gusta mucho el Grower Bed de Azoo.

Sustrato Grower Bed Azoo

Conoce los valores de tu Acuario

A través de mi experiencia realizando acuarios plantados he descubierto que es de suma importancia conocer los valores que tenemos en nuestro acuario para poder determinar un plan de trabajo a seguir, saber que tipo de material podemos usar para mejorar las condiciones del agua y de los valores que nos dan.

Conocer el PH por ejemplo es un dato bastante importante, pero conocer además la dureza del agua nos puede dar mucha más información sobre porque nuestro valor de PH es alto por ejemplo. Todos los valores estan relacionados de alguna forma, recuerda que como en todo sistema, cada parte juega un papel y cuando una parte del sistema cambia, todo el sistema en general se ve afectado, aveces esto se puede ver a simple vista y aveces requerimos de tests para poder saber a ciencia cierta con que tratamos. Una analogía podría ser que hacer tests en un acuario plantado es simplemente como realizar un estudio de sangre en un paciente para ver que tan saludable esta.

Para comenzar tu acuario plantado te recomiendo comprar los tests de PH (alcalinidad del agua), KH y GH (Dureza del agua), NH3 y NH4 (Amoniaco y Amonio) , NO2 (nitritos), NO3 (Nitratos). Si puedes conseguir test que te permitan revisar los niveles de Potasio, Hierro o algún otro elemnto traza, también pueden ser de mucha utilidad. Por esta razón existen kits completos que te ofrecen todos y cada uno de los tests necesarios para mantener tu acuario plantado.

Cantidad y distribución del Sustrato

Para lograr que las plantas crezcan saludables la capa de sustrato en tu acuario tiene que ser bastsante gruesa , aproximadamente de unos 3 a 5 cm, y es importante mencionar que normalmente se aconseja que la capa sea más gruesa en la parte trasera de esta manera se forma una inclinación natural en nuestro sustrato que facilitara la vista de algún tapizante, todo esto depende del diseño mismo de tu acuario.

Incluso existen tecnicas que podrás conocer a fondo en otros artículos, estas técnicas incluyen la distribución de distintas capas de sustrato pensadas de forma que nuestras capas provean un granulado ideal para cada profundidad, colocando además minerales específicos en cada capa. En fin, como puedes ver colocar el sustrato puede ser más que solo poner sustrato dentro de una urna de vidrio. En el siguiente video se puede apreciar una de las técnicas de ADA que si bien tiene mucho de mercadotécnia (por la marca, pero puedes usar técnicas similares caseras) también es cierto que ayuda por los distintos rangos de granulado al correcto desarrollo de las raizes.

Iluminación para acuarios plantados

Calcular cuanta luz necesitas para tu acuario plantado es algo primordíal, y no solo eso, incluso el tipo de focos determina la profundidad que podra penetrarar la luz en la columna de agua, y por supuesto en esto también interviene la altura de tu acuario, entre más alto sea, mucha mayor potencia y calidad de luz vas a necesitar. Si tu idea es disminuir el presupuesto que requieres para tu plantado, recuerda esto que te digo, no lo hagas muy alto. Entre más alto sea un acuario plantado, mucho más costosa será la iluminación requerida para el mismo.

Temperatura de Luz

La luz que requieren las plantas debe superar los 6,500 grados Kelvin, esta información la puedes encontrar en todos los focos. De hecho la gama de focos económicos normlamente maneja estos términos como luz calidad y luz fría (luz de día), se llama luz calidad por el tono amarillo rojizo (ambar) que produce, pondremos una imagen a continuación que te ofrecera una escala de la temperatura de luz. Lo ideal sería conseguir lamparas de 10,000 grados Kelvin, ya que esta tempratura de luz, es la temperatura de luz de un cielo despegado y abierto.

Temperatura de luz para acuarios

La regla de Watt / litro

Existe una regla básica para la gente que comienza en el acuarismo plantado, esto es que se recomienda usar al menos 1 watt por litro, es decir, para un acuario de 40 litros, necesitaríamos un foco de 40 watts de potencia. Lo que hay que tomar en cuenta es que esta regla esta pensada, o fue pensada cuando la iluminación se realizaba casi siempre usando focos t8. Si cambiamos a un foco ahorrador, yo recomiendo mantener la regla y basarnos en los watts que el foco requiere, más alla de los watts que ilumina en realidad. Más adelante veremos la regla de lúmen por litro, que es mucho más precisa y normalmente las plantas de requerimientos altos contenien en su ficha la cantidad de lúmenes por litro que requiere la planta para su correcto desarrollo.

Lúmenes por Litro

Para entender esta regla es necesario realizar una simple división entre los lumenes de nuestra lampara y la cantidad de litros, de esta forma obtenemos el número de lúmenes por litro que da como resultado. En ocasiones si usamos leds por ejemplo la información sobre la cantidad de lúmenes por led es algo difícil de determinar, algunos van desde los 3 lúmenes hasta 30 lúmenes o mucho más.

Para poder calcular esto correctamente es necesario que investiguemos y por eso antes de comprar algún led es importante buscar la información sobre la temperatura de luz, la cantidad de watts que usa y la cantidad de lúmenes que el led, lampara o foco ilumina.

Hablar de iluminación para un acuario plantado es un tema complejo y por ahora con lo que te hemos dado podrías plantar algunas plantas de requerimientos mínimos, que son fáciles de crecer y cultivar. Sin embargo crecer un tapizante requiere de mucho más información que ya detallaremos en un artículo específico sobre la iluminación en acuarios.

Es importante mencionar algunos mitos que existen y que es importante mencionar.

Mitos en la elección de fuentes luminosas

Es recién en este punto que ingresamos al tema de nuestro interés, cómo elegir la iluminación del acuario. Existen entre los aficionados muchos prejuicios en detrimento o exceso de determinadas fuentes luminosas, que perturban nuestra decisión a la hora de seleccionar determinado sistema de iluminación y me parece importante eliminarlos antes de continuar.

  1. “Los tubos fluorescentes para plantas (tipo Gro-Lux® o similar) iluminan poco”: Esto es absolutamente cierto desde el punto de vista del ojo humano (lumen) ya que distribuyen toda la potencia en emitir luz apta en los picos de fotosíntesis (alto PUR). Es tal vez uno de los casos más notorios junto con las lámparas de sodio, donde la relación PUR/potencia es mucho mayor que la relación lumen/potencia. Son tubos perfectamente aptos y recomendables. Sólo es necesario compensar la tonalidad violácea de la luz en el caso que el acuario sea de exposición.
  2. “Cuanto mayor sea el índice de correlación en grados kelvin mejor”: ¿Mejor para qué? Poco y nada tiene que ver este índice con la eficiencia de fotosíntesis, pero es cierto que tienen mejor penetración en la columna de agua. Desde el punto de vista del ojo humano, cuanto mayor sea este número, por el sólo hecho que las componentes son en general más azuladas y el agua absorbe primero las componentes rojas que las azules. “Hay que usar lámparas de alto CRI para que las plantas crezcan bien”: esto sólo es verdadero si la lámpara tiene un espectro apropiado en el rango de fotosíntesis. Por lo demás un elevado CRI asegura que los colores de los peces se reproducirán en forma bastante similar a los que se hubiesen visto bajo el sol a menos de un metro de profundidad y en aguas perfectamente transparentes con baja carga de ácidos húmicos.
  3. “Cuanto más costosa es la lámpara mejor”: nunca el parámetro del costo representa necesariamente una ventaja y sí puede significar una desventaja. Del análisis del espectro de emisión obtenemos si una lámpara es idónea o no para nuestro uso. La tecnología a la que pertenezca no le otorga éxito o fracaso automático.
  4. “Las lámparas incandescentes no sirven”: falso, en pequeños acuarios a veces son la única solución y si el acuario es plantado, y se utilizan plantas de poca exigencia lumínica, pueden desarrollarse perfectamente. Por otro lado una lámpara incandescente y una lámpara de mercurio hacen una combinación bastante interesante y de gran poder de penetración.
  5. “El espectro solar es plano y por lo tanto se deben usar lámparas de mercurio halogenado que también poseen el espectro plano”: Falso en ambas afirmaciones. Sólo un profundo desconocimiento del tema puede provocar una afirmación así. El espectro solar Figura 1 esta bastante lejos de ser “plano”, o suave en el sentido de una lámpara incandescente Figura 10, o una línea horizontal si se representa la emisión por longitud de onda. Ciertamente el único atributo que se podría utilizar para este tipo de lámparas es el de ‘completo’, en cuanto a la emisión en distintas longitudes de onda. El espectro de las lámparas de mercurio halogenado es más abrupto aún que el solar pero más completo que el de las lámparas fluorescentes estándar.
  6. “Las lámparas de mercurio halogenado son más eficientes”: primero que nada habría que compararlas en relación a una lámpara específica y definir los fines para los cuales se las compara. En caso de la iluminación del acuario plantado poseen eficiencias comparables (si no menores) a las lámparas de baja presión de calidad, pero con una relación costo/beneficio mucho menor. Si el objetivo buscado con estas lámparas es aumentar la radiación para fotosíntesis, es más eficiente combinar lámparas de mercurio normal con lámparas de vapor de sodio24.
  7. “Los tubos Gro-Lux® fueron diseñados usando algas y por lo tanto aportan más al crecimiento de las algas que de las plantas”: Falso, las algas son vegetales y son bastante similares en cuanto a las necesidades fotosintéticas al resto de las plantas presentes en los acuarios. Es cierto que las algas se adaptan mejor a la calidad pobre de iluminación y algunas poseen pigmentos que les permite asimilar la radiación amarillo-verdosa, pero por lo demás necesitan de la misma calidad de iluminación que una planta superior. Si algo hay que resaltar en el espectro de las lámparas diseñadas para optimizar la fotosíntesis, es que en general se utilizaron plantas terrestres, y por lo tanto carecen de un pequeño exceso de rojo que compensaría las perdidas en la columna de agua. En caso de tener exceso de algas se debe verificar el resto de los parámetros y su armonía en cuanto a la iluminación, antes de cargar la culpa directamente a la fuente luminosa escogida.

Como hemos dicho, cada detalle y cada tema es de suma importancia por lo que podríamos redactar (y esperamos hacerlo) un artículo específico sobre sustratos, otro sobre iluminación, en fin esperamos ir abordando todos los detalles. Por el momento si estas leyendo esto solo queremos mencionar de nuevo que esto es sólo para que tengas las bases necesarias, no para que puedas considerarte un experto.

La pregunta más común que me hacen mis amigos que comienzan en el hobby de los acuarios plantados es. ¿Cómo se cuantas lamparas necesito?. Después de las reglas que vimos más o menos puedes darte una idea, yo aveces prefiero pasarme un poco de los requerimientos ideales de la planta. Podríamos resumir los niveles de iluminación de esta forma para su comprensión.

  1. Nivel de intensidad lumínica mínimo: apenas arriba del punto de compensación de la fotosíntesis: sólo mantiene vivas las plantas, casi no se produce aumento de la masa corporal de las mismas. La actividad fotosintética se encuentra en su punto mínimo. Es un punto de equilibrio interesante, la planta consume una cantidad mínima de nutrientes y no produce prácticamente crecimiento vegetativo. El volumen de oxígeno producido es mínimo, al igual que el nivel de CO2 necesario. Es realmente difícil que se produzcan casos de infestaciones de algas, pero pueden presentar problemas con las cianobacterias. No es necesario podar las plantas, el acuario permanece prácticamente invariante en el tiempo. El factor limitante suele ser justamente la cantidad de luz.
  2. Nivel de intensidad lumínica medio: entre el punto de compensación y de saturación: las plantas crecen vegetativamente a ritmos similares al promedio en la naturaleza. La necesidad de abonado externo es relativa, si el substrato está bien constituido, es innecesario el agregado de más nutrientes. El factor limitante es el CO2: si no es aportado en forma externa, las plantas consumen todo el dióxido de carbono producido por los peces, procesos bacterianos y difusión atmosférica. El nivel de oxígeno suele ser apropiado para la cantidad de peces albergada en el acuario. El podado es espaciado pero constante.
  3. Nivel de intensidad lumínica máximo: igual o mayor al punto de saturación: la planta crece en la medida que el abonado se lo permita. El factor limitante es el CO2 o el fertilizado externo, el substrato no puede sostener el nivel de crecimiento pasados los primeros meses de vida del acuario. El oxígeno se encuentra saturado, si no se agrega suficiente fertilizante de calidad o el CO2 es menor al necesario, puede producirse clorosis y daño en los tejidos. Este tipo de acuarios es difícil de equilibrar, pero el crecimiento rápido de las plantas permite tomar medidas drásticas y corregirlas rápidamente en el tiempo. El podado es continuo y necesario para mantener el equilibrio. En general, es la única manera de mantener en acuarios plantas con alta exigencia luminosa.

En cuanto tengamos un Artículo con todo sobre iluminación para acuarios plantados lo vincularemos en esta parte, por el momento ese artículo esta en construcción, investigación y desarrollo.

El uso de CO2 en acuarios plantados

Como vimos en el tema de iluminación, una vez que el acuario o mejor dicho, la planta es iluminada de forma correcta esta tratara de aprovechar todos los recursos a su alcance para crecer y reproducirse, por eso proveerla de CO2 además de un sustrato rico es algo muy importate si queremos lograr esos paisajes increibles que vemos en las fotos.

Inyectar CO2 puede modificar el PH si tu agua es muy blanda, cuando es muy dura también puede modificarse pero es mucho mayor la cantidad de CO2 necesaria. Por tal razón te recomendamos inyectar el CO2 a razón de una gota por segundo para acuarios pequeños, pero sobre todo monitorear tu PH para que este no te sorprenda cayendo dramáticamente. Existen indicadores sobre el nivel de CO2 presente en un acuario, estos son bastante útiles si no cuentas con uno de ellos, revisa el PH.

Si cuentas con algunos peces en tu acuario incluso con gambas, no solo es peligro que varie el PH, el nivel de CO2 puede retirar el oxígeno que necesitan para respirar los peces, cuando las plantas que tenemos son lo suficientemente grandes y cuando hemos logrado un equilibrio entre todos nuestros elementos, es muy seguro inyectar CO2 en grandes cantidades ya que las plantas lo convierten en oxígeno mismo que incluso puede apreciarse en alguans plantas en forma de burbujas. Este oxígeno por supuesto ayuda a cualquier ser vivo que este presente en nuestro acuario para respirar.Sin embargo hay que tener cuidad de no saturar de C02 nuestro acuario.

Receta para preparar CO2 casero

Aunque pronto realizaremos nuestro propio tutorial, el cual incluye la creación de un difusor simple. Nuestra receta es muy simple. basta colocar 300 gramos de azucar, una cucharada de levadura y 1 litro de agua. Todo esto lo colocamos en un envase Pet de 3 litros (Usamos el envase de un refresco de Cola ya que estos resisten mayor presión). Que este ermeticamente cerrado, para que podamos controlar la salida por una manguera que este colocada en la tapa.

Una vez mezclados los ingredientes es importante verificar que no existe ninguna fuga. De esta manera podremos lograr mayor presión en cualquier difusor y podremos además evitar la perdida continua de este gas para que logremos mejores resultados y sobre todo para que nos dure más tiempo. Son las fugas las mayores causantes de que la gente crea que su receta de CO2 dura muy poco.

Los difusores por otra parte ayudan a distribuir el CO2 en pequeñas microburbujas que literalmente ayudan a diluir el gas en nuestro acuario, una burbuja grande tiene menor superficie de contacto que millones de gotas, por lo que la eficiencia de una gota contra millones constituye una mejora importante. Si no quieres gastar en uno pronto te diremos como puedes hacer uno en la sección de tutoriales.

Ciclado y su importancia.

La ventaja de un acuario plantado es que puedes realizar el montaje con plantas desde el día número 1 e ir desde el principio realizando cambios de agua, la desventaja es que como en todo acuario no ciclado, los ataques de algas son mucho más probables que en un acuario ciclado, también es importante claro revisar que las plantas que estamos por introducir no esten infestadas de algas.

En mi experiencia personal he descubierto que es mejor ciclar solo el sustrato con agua, y sin luz durante los primeros 8 días añadiendo un poco de comida para generar el ciclo del nitrógeno, con los filtros corriendo de forma normal. luego a los 8 días coloco algunas plantas y comienzo un fotoperiodo de 4 horas que ire aumentando conforme los niveles del acuario se estabilicen llegando a 8 horas normalmente a las 5 semanas es decir , 4 semanas después de la semana sin luz, añadiendo una hora de fotoperiodo cada semana.

El amoniaco que se llega a presentar después de la primer semana debido a la comida que añadimos no solo sirve como alimento a la bactería que se esta generando en los filtros, también sirve como alimento para las plantas que introducimos a la semana y que aprovecharan todo eso para enraízar y comenzar a crecer correctamente.

Abonando

Una parte importante de los cambios de agua consiste en renovar los elementos traza que estan presentes en el agua, para esto además existen hoy en día excelentes aditamentos, en general yo solo usar la línea seachem que me ha dado resultados muy buenos. Generalmente cada 8 días realizo un cambio de agua del 30% añadiendo los elementos traza que las plantas requieren para su sano desarrollo.

En algunos casos puedes optar por convertir tu acuario plantado por un gambario o de plano meterle peces, esto ayudará en definitiva a crear un ecosistema completo en el acuario ya que el amonio y nitratos que producen los habitantes pueden ser aprovechados por las plantas. Claro que también si lo haces de manera muy abrupta puedes generar un desequilibrio que desencadene un ataque de algas.

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