Guía para novatos
Muchas veces vemos imágenes de acuarios plantados y nos decimos: wow yo quiero algo así en mi sala!!! Pero conforme nos vamos metiendo en esos menesteres, nos vamos topando con un montón de dudas y entre mas leemos de CO2, abonado, grados kelvin, sustratos, nos volvemos locos.

 

Existen muchas guías en la red, eso es cierto, pero creo que en el grupo nos merecemos tener esa información, así que este es el esfuerzo a esa necesidad, así que manos a la obra.
Lectura y paciencia
Así es amigo, no hay de otra, en este hobby necesitamos de mucha lectura y comprensión, para poder aclarar nuestras dudas con toda la info que está en la red; así como una gran y enoooooorme paciencia, porque no crearemos nada de la noche a la mañana, así que tenlos en mente cuando estés a punto de embarcarte en esta aventura!!!!
La urna
Algo que pocos mencionan y un error que muchos cometemos es tener una urna que no es la adecuada para un plantado, aquí lo que nos interesa es mantener una altura máxima de 40 cms, esto es para aprovechar al máximo la luz que le coloquemos a él plantado, si estas próximo a adquirir la urna toma en cuenta este punto.
La urna debe de estar dispuesta en algún lugar de la casa donde nos sea fácil acceder a ella para hacer los mantenimientos correspondientes y tratar de que no le de la luz directa del sol ya que con esto tendremos más control de lo que sucede dentro de ella.
La iluminación
Aquí nos topamos con un tema complicado, pero leyendo bien la info que existe por ahí, es cómo vamos entendiendo mejor el tema, básicamente se trata de mantener una proporción igual a en watts a la capacidad que tiene el acuario de agua, es decir para un acuario de 40 litros es necesario tener 40 watts y así sucesivamente, la regla es un watt por litro, pero podemos tener un poco más o un poco menos de esa cantidad. También debemos de tener en mente los requerimientos lumínicos de las plantas que vayamos a meter, hay algunas que no necesitan tanta iluminación y no será necesario adquirir una iluminación fuerte para ellas ya que inclusive las podremos dañar.
Otro aspecto importante es tener la iluminación adecuada en cuanto al rango de luz de las luminarias que ocupemos, las mas ocupadas por los que tenemos un plantado son las lámparas llamadas T5 y los HQI, los T5 son los tubos delgados, blancos y alargados y los HQI son tubos muy cortos, gruesos y transparentes, cuando acudas a comprar tu iluminación pregunta por los grados kelvin (ºK) que tienen y deben de ser de 4500 grados kelvin para arriba y hasta 8000 grados kelvin ( aun que hay quien ha puesto de 10000 grados kelvin y le ha resultado), también, debes de pedir que sean luz “blanca” que es la que más se asemeja a la luz natural y deben de ser especiales para acuario.
Algo que debes tomar en cuenta es que entre estos dos tipos de lámparas existe una gran diferencia en cuanto a precio y también en cuanto a rendimiento, mientras que los T5 te pueden durar alrededor de 6 meses, la vida útil del tubo HQI te pueden durar más de año y medio, los T5 son más accesibles en cuanto a precio en un principio pero un punto desfavorable es que los tienes que estar renovando muy seguido y a la larga te sale más baratos los HQI, también es importante mencionarte que los HQI son la mejor luminaria conocida hasta el momento para los plantados, y actualmente se están probando acuarios con leds que son más caros que los HQI en un principio pero representan un gran ahorro en cuanto a el recibo de luz y duran mucho mas, pero se necesitan leds muy específicos y de alto rendimiento por lo que en el país son muy difíciles de conseguir.
Las lámparas deben de estar colocadas a no más de 15 cms. por encima del espejo de agua y debes de ir pensando en adquirir también un timer para que programes el encendido y apagado de las lámparas y así te sea fácil cumplir con el fotoperiodo de las plantas. El fotoperiodo es el tiempo total que las lámpara estén prendidas, en un principio debes de poner un fotoperiodo alrededor de 6 horas luego ir subiendo poco a poco ese tiempo hasta llegar a las tres semanas mas o menos a un fotoperiodo de entre 8 y 10 horas. Con esto podremos ayudarle a las plantas a realizar bien su fotosíntesis.
CO2
Un elemento imprescindible ya que de él depende el buen funcionamiento del ecosistema, es el elemento que completara el círculo para la generación de la fotosíntesis y de esta manera las plantas crecerán, es importante ponerlo desde el día uno de montado tu acuario, tomando en cuenta que tendrás ya más del 70% del total de la superficie plantada.
Lo podemos obtener de dos formas:
Haciendo una mezcla
Aquí la que yo use:
Una solución de agua y azúcar, la cantidad debe de ser de 2 tazas de azúcar para 2 litros de agua, esta solución la vaciamos dentro de una botella de Coca-Cola retornable de 2 litros y medio ya que es una botella que soportara la presión que se generara por la producción de CO2,y llenamos la botella hasta llegar a unos 10cms por debajo de la boca de la botella, luego tomamos levadura (la más usada es de la marca tradipan) tomamos la mitad de una cucharadita y la vertimos en la solución y le ponemos la tapa que debe de estar previamente con una perforación en su centro y adaptarle una unión con la manguera (la que se ocupa normalmente en los acuarios) perfectamente sellada para evitar escapar el gas, esta manguera será la que lleve el gas hacia el acuario y antes de ingresar a él debes ponerle una válvula de paso para evitar que el agua del acuario se regrese a la botella, al final de esta manguera y ya dentro del acuario debes de poner el difusor de CO2 puedes ocupar uno comercial o si la economía no lo permite puedes usar el filtro limpio de un cigarro solo el algodoncillo he incrustarlo en el extremo que va dentro del acuario y debes de colocar este extremo lo más bajo posible del acuario así le darás tiempo al CO2 de diluirse en la columna de agua. Esta mezcla te dura alrededor de dos semanas tiempo en el cual deberás de volver a hacerla.
Tanque de CO2
Esta opción es más costosa pero es más eficiente, ya que el acuario siempre está recibiendo la misma cantidad de CO2 más cuando usas un solenoide y un timer ya que es más controlado el ingreso de este gas. De igual forma necesitaras un mano reductor porque si no, no podrás controlar el gas de tu tanque y desperdiciaras mucho. También debes tener en cuenta el lugar donde haces el rellenado de el tanque ya que en varios lugares lo hacen, pero la verdad no he encontrado mejor opción que en INFRA, te piden que el tanque tenga una prueba que se llama Hidrostática, y la duración de esta prueba es de 5 años tiempo en el cual deberás de volver a hacerla, el gas que se usa es el industrial y una carga te dura alrededor de un año a unas tres burbujas por segundo.
El tiempo de adición del CO2 es una hora antes de encender las lámparas y una hora antes de apagarlas para que el gas no se desperdicie y no afecte a la fauna dentro del acuario.
Sustrato Nutritivo
Es el suelo que pondremos para nuestras plantas, y donde por supuesto irán plantadas, debemos tener en cuenta que debe ser enriquecido y debe contener los nutrientes esenciales para nuestras plantas. Este elemento lo pondremos a una altura de unos 2 a 3 cms en el frente del acuario y en la parte posterior a 5 o 10 cms, esto es con el fin de darle cierta profundidad al plantado, claro está que esto es dependiendo del tamaño de la urna y de si pondremos algunos elementos como rocas o troncos pero en general esa es la altura que debe alcanzar el sustrato nutritivo. Aquí tenemos también dos opciones:
Sustrato nutritivo natural
Lo podemos hacer nosotros y es muy asequible, lo que tiene en contra es que debemos de tener mucho cuidado en la cantidad que ponemos de cada elemento ya que podemos generar algas si ponemos elementos de más o de menos.
Existen muchas “recetas” de este elemento algunas tienen compuestos como:
Arcilla roja, Humus de lombriz Tierra para violetas africanas, Arlita, Turba, arena de rio, inclusive hay quien pone cal, pero toda esta experimentación es a base de prueba y error.
En lo personal puedo sugerirles que la mayor parte de su sustrato lo conformen de Arcilla roja, más o menos un 70% y el restante porcentaje lo dividan en los demás componentes, en lo que hay que tener cuidado también es en la turba, ya que esta tiende a bajar el PH de la columna de agua, este componente es bueno agregarlo como si fuera la sal y la pimienta en un guiso, es decir en muy poca cantidad, más o menos un 5% del total de el sustrato. Actualmente solo uso arcilla roja y agrego muy, muy poco de los otros elementos alrededor de un 90% del total de mis sustratos son de este elemento y me va bien, y lo obtengo de lugares a los que voy de día de campo así que en cuanto a precio prácticamente es gratis.
También debemos de cernir (es decir pasar por una malla fina) los componentes para quitarle lo mas que se pueda de elementos orgánicos (hojas y tronquitos) y también en algunos casos basura inorgánica, ya que estén limpios los mezclamos y estará listo para introducirlo al acuario, ahí los dispondremos de acuerdo a nuestras necesidades y trataremos de compactarlo con palmaditas en toda sus superficie.
Sustrato comercial
Es el que venden en bolsa y trae marca, prácticamente es plug and play, a si que no hay mucho problema con este, en algunos casos es necesario enjuagarlo un poco antes de ingresarlo, pero la mayoría lo pone tal cual lo saca de la bolsa, es muy bueno ya que ya contiene los ingredientes adecuados a lo que usaran nuestras plantas y no nos preocupamos de que tanto le pongo de arcilla o de algún otro elemento, y también es reusable, algunos lo ponen a secar antes de volverlo a usar, lo único malo es que llega a ser muy caro, sobre todo cuando queremos montar un acuario grande, pero no deja de ser una muy buena opción.
Sustrato inerte
Es la gravilla o arena silícea que va encima de el sustrato nutritivo, se llama inerte ya que no aporta ningún elemento nutritivo a las plantas, pero si es necesario ya que ayuda a enraizar a las plantas, a mantener el sustrato nutritivo en su lugar y no se mezcle con la columna de agua, a darle relieves a nuestros diseños, y si lo mezclamos con el sustrato nutritivo produce el efecto de aireación de las raíces para tener plantas más a gusto en el acuario.
Generalmente se usa la gravilla de una granulometría (diámetro de la gravilla) de entre 3 y 5 milímetros, y existen de muchos tipos, sin embargo nosotros buscamos alguna que tenga un tono natural, existe una que la llaman gravilla de hormiguero y me ha dado buenos resultados, por favor no uses gravilla de colores, esto es peligroso para tu fauna y también le da un aspecto antinatural a tu acuario. En cuanto a la arena silícea podemos ocupar la de color negro o la blanca según se adapte a nuestra idea de paisaje.
Abonado
He aquí un dilema mas: cuando y cuanto debo poner de tal o cual abono? y es muy fácil de responder, esto es a base de observación de el crecimiento de tus plantas, ella te dirán cuanto es lo que debes de administrar y en base a eso debes de hacer tu rutina de abonado, en el mercado existen muchos tipos de abonos y es un tema que en especial si debes de hacer una extensa lectura, pero una guía que puedes usar es la siguiente:
En esta imagen puedes basarte para hacer una rutina de abonado he irla modificando según tus necesidades
Elementos decorativos
Se trata de los troncos, raíces y rocas que introduciremos al acuario y que nos ayudaran a darle una vista más natural a nuestro acuario.
Raíces y troncos
Debemos de buscar maderas que sean de las llamadas “duras” ya que estas no se desintegraran, no afectaran la química de la columna de agua y también no afectaran la fauna del acuario. Las que más se ocupan son raíces y troncos de la vid (uva) aunque he visto muchos otros con diferentes tipos de maderas, como las de guayabo, manzano, granada, inclusive por ahí he leído acerca del romero, lo importante es que no sean ni resinosas, ni blandas o porosas y por supuesto que no hayan estado sumergidas en algún medio salino y/o contaminado.
Lo que se debe hacer antes de introducirlas es:
1) Meterlas en agua y hervirlas.
2) Dejar reposar.
3) Tallar con un cepillo duro la corteza y retirar lo mas que podamos de esta.
4) Hacer cambio de agua y dejar reposar por una semana.
5) Volver a hacer el proceso hasta que se sumerjan por si solas.
6) No usar ningún detergente.
Después de esto se podrán introducir en el acuario y podremos ponerles alguna planta que deseemos, lo más común es ponerle algún tipo de musgo atado con hilo transparente y retirarlo hasta que estemos seguros que ha enraizado bien al tronco, o poner anubias, bueno es que hay una inmensa variedad de formas en las que podemos ocupar estos troncos o raíces.
Rocas
Estos elementos los debemos tratar muy similar a las raíces pero en este caso seria así:
1) Al recolectar, llevar un frasco con vinagre, rociar sobre la superficie de la roca una gota, si vemos que tiene una reacción sacando espuma o burbujas, tendremos que desecharla pues representa a una roca calcárea y afectara el PH KH y GH de nuestro acuario. Por lo general se ocupan rocas volcánicas negras y también otras llamadas lajas, que son las más comunes en nuestro país.
2) También las hervirás antes de ingresarlas al acuario, pues pueden traer un sinfín de insectos y animales dentro de sus poros
3) Recuerda tallar con un cepillo
4) No usar ningún detergente
Después de este proceso ya estarán listas para ingresarlas al acuario y disponerlas de la manera que deseemos.
Filtración
Este elemento es súper importante ya que en él se contienen las bacterias que ayudaran a que tu acuario este cristalino y estable, debes de tener un filtro con capacidad de mover tres veces la capacidad de agua que contenga tu acuario, es decir para un acuario de 40 litros es necesario un filtro que tenga un poder de 120 litros por hora como mínimo, en cuanto a filtración nunca es suficiente, y no afecta tener de mas, solo que en lugar de hacer mantenimiento al filtro una ves al mes puedes hacerlo una vez cada dos o tres meses, o lo que es lo mismo, mas filtración = más tiempo entre mantenimientos del filtro.
Las cargas deben estar dispuestas de la siguiente forma para su máximo rendimiento:
  1. Filtración mecánica: perlón o esponja blanca
  2. Filtración biológica: canutillos, bolas o esponjas cerámicas, esponjas azules.
  3. Filtración química: carbón, turba y resinas siempre colocadas al final del flujo de agua, si no afectarían a las bacterias.
Debes de tener en cuenta el flujo con el que corre tu filtro para disponer de esta forma tus cargas filtrantes.
Si eres muy bueno en hacer manualidades puedes hacer el propio, pero la verdad es que no hay como comprar tu filtro, aun cuando funcionan los filtros de canasta externos (los que van colgados en una pared del acuario) y los internos (que van en un espacio dentro del acuario), lo más recomendable para este tipo de acuarios son los filtros llamados de botella externos, que tienen una manguera de salida del agua y una de retorno desde el filtro hacia el acuario y que al final contienen un tubo con orificios por donde se distribuye el agua y crea corriente, la cual debe de ser superficial, es decir que mueva el espejo de agua muy poco, esto ayudara a que el CO2 no escape, pues a fin de cuentas es un gas, y las plantas lo aprovechen al máximo.
Mantenimiento
Para darle una mejor salud al acuario, tanto a las plantas como a los habitantes (que serán ingresados después de un mes de iniciado el acuario), será necesario en un principio hacer cambios de agua cada tercer día iniciando con un 50% del total de agua, he ir disminuyendo esa cantidad hasta llegar entre 20% y 30% semanal y después cada semana:
1) Limpiar con un cepillo dispuesto para este fin toda la superficie del vidrio y material decorativo.
2) Sifonear superficialmente el sustrato, cuidando de no sacar a las plantas de su lugar y de no llevarte tu fauna en el proceso.
3) Hacer el cambio de agua, sacando la cantidad correspondiente con el sifón y regresar agua limpia, reposada y sin químicos, si acaso poner aloe vera y el clásico sin cloro, pero cuando pones el agua a reposar desde un día antes no es necesario el químico que quita el cloro.
4) Cada mes. Limpiar el filtro sin exagerar, recuerda que ahí esta la bacteria que te ayuda a tener estable el acuario, con agua del mismo acuario.
5) Seguir tu rutina de abonado según te la hayas formado
Con estos mantenimientos tendrás en muy poco tiempo un acuario estable y apto para recibir a tu fauna.
Bueno creo que esto es lo más básico que puedo explicar y espero haya sido claro, te deseo mucha suerte y mucha paciencia pues este es un hobby y como tal debemos de tomar las cosas muy relajadas, que para eso nos metimos en estos menesteres.
Si tienes algo que aportar a esta guía te ruego me envíes un mp con la info que creas pertinente deba estar incluida

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